DISEÑO

Toda colección comienza con el diseño y la selección de colores, telas e hilados, entre otros. La encargada de esta área es Tania, diseñadora de PAS DENOM,  quien crea temporada tras temporada nuestras amadas prendas. Esta etapa dura alrededor de dos meses, y luego de que cada prenda tenga su respectivo dibujo técnico, se pasa al moldaje.

 

MOLDAJE

En la foto aparecen las manos de nuestro modelista Bernardo, quien está con nosotros desde nuestros inicios. Es el encargado de darle vida a nuestros diseños en el proceso de moldaje, o también conocido como patronaje.

El moldaje consiste en llevar a plano/papel el diseño de una prenda, que luego se utiliza como guía para cortarla y confeccionarla. Antes de aprobar una prenda, realizamos varias muestras, hasta quedar conformes con el diseño y el calce. Luego procedemos con el escalado de cada talla.

Una vez estén listos los moldes y el escalado, viene el siguiente paso.

 

CONSUMO

La siguiente etapa, una vez listo el moldaje y definidas las tallas (escalado), consiste en tender la tela y realizar el tizado. El tizado es la disposición del molde de papel sobre la tela y el posterior dibujo con tiza rodeando el molde; lo que permitirá tener clara la disposición de las piezas, para luego proceder con el corte de la tela.

 Esta etapa es muy importante para nosotros, ya que es en donde podemos reducir la merma textil, que es el excedente que queda luego del corte y que por lo general va a la basura.

A veces, diseñas una prenda y al momento de preparar el tizado del corte para la producción, te das cuenta que hay mucha merma. Entonces le puedes agregar algún corte que permita disminuir ese desperdicio. Por ejemplo, en Perú parte de esa merma la ocupamos en las etiquetas. 

 

 

CORTE 

La siguiente etapa es el tendido de la tela que se va a cortar, que consiste en armar una especie de colchón de tela, una sobre otra, capa sobre capa, para su posterior corte. Antes de comenzar a tender la tela, se debe colocar en el mesón de corte una especie de papel craft, para que la cortadora no arrastre la primera capa de tela.

El tendido es muy importante y se debe poner cuidado en lo siguiente: No estirar la tela, porque se puede deformar, calzar los bordes de la tela para que no falte un trozo en alguna pieza por estar corrida esa capa, ver que la dirección del hilo sea igual en todas las capas y, si hay estampado, ver que estén todas las capas en la misma dirección.

Una vez dispuesta la tela, se debe dejar reposar, ya que los tejidos se acomodan y pueden encoger unos centímetros. Nuestras telas de punto (las que usamos para nuestros tops y polerones) necesitan 24 horas de reposo, ya que pueden reducir unos milímetros más que una tela rígida, por su porcentaje de spandex.

Luego de ese descanso, se empieza a cortar. Nosotros trabajamos con una cortadora que corta una capa de hasta 8 pulgadas de alto (20cm). La máquina cuenta con una base metálica y una pieza superior al lado del cuchillo que prensa la tela, para cortar de la manera más precisa posible. El cortador debe ir rodeando con cuidado cada guía del tizado. Esta etapa es de suma importancia, ya que si no sigue las guías del tizado, puede dañar la producción completa. Un error de corte puede dejar una manga más corta, la espalda más angosta o una pierna más corta que la otra, etc.

Una vez cortadas todas las piezas, se dejan en montones  y se le entregan al área de confección para el posterior armado.

 

CONFECCIÓN

Una de las últimas etapas es la confección, pero no hay confección sin los insumos necesarios para cada prenda. Los insumos son todos los elementos que no sean la tela: Hilos, elásticos, botones, broches, etiquetas de marca, etiquetas de composición, etc. Como ya nos conocen, somos una marca que propone conjuntos monocromáticos y cada insumo, botón, hilo o broche visible, debe ser del mismo color que la prenda, por lo que mandamos siempre a teñir o a fabricar insumos en nuestros colores.

Cada elemento que compone una prenda, por muy pequeño que sea, es importante para nosotros. Ahora que tenemos todos los elementos , podemos empezar la confección de una prenda. Esta consiste en unir las piezas cortadas, guiándose por una ficha técnica y una muestra física.

Ejemplificaremos paso a paso el armado de un pantalón. Primero se deben coser los bolsillos delanteros o traseros, y luego se cosen los cierres, sólo si son los frontales o decorativos, ya que los cierres en el costado o traseros se deben coser una vez armado el pantalón. Existe un concepto que se llama “abre costura”, que es crucial para ver que se está armando correctamente la prenda y las costuras están rectas. Cada vez que se cosen las partes de una prenda se debe “abrir costura”, que consiste en abrir como un libro las piezas que se unieron y planchar sobre las pestañas que quedan por el reverso. Dicha operación se debe realizar cada vez que se termina de unir una pieza con otra.

Luego, se unen las dos piezas traseras y, por otro lado, las dos piezas delanteras. Se recomienda siempre coser primero los costados y la entrepierna , y por último la orcajadura, que es el nombre técnico de la costura que va en el trasero. La orcajadura siempre lleva costura reforzada, ya que es una costura de mucha resistencia y movimiento.

Otra fase es el armado de la pretina.  En esta etapa se ponen las presillas o pasadores para el cinturón y los broches invisibles, si es necesario. Nosotros, generalmente, usamos broches metálicos invisibles que ayudan a que se vea más pulcro el diseño de la prenda. Una vez cosida la pretina al pantalón, se comienza con las terminaciones pequeñas. Generalmente son botones y broches, o etiquetas especiales o invisibles, que van cosidas a mano. Por último, se realiza la basta, que se puede coser a mano o a máquina y la prenda queda lista para la última etapa de fabricación, el planchado.

Cabe destacar que en PAS DENOM producimos a baja escala, y trabajamos con muchos talleres en Chile y Perú. Hemos logrado construir un intercambio directo con quienes se emplean en estos talleres, asegurándonos de que reciban una remuneración justa por las prendas que confeccionan y también un trato digno.

 

PLANCHADO

La última etapa en la fabricación de una prenda es el planchado. Existe una persona que se dedica al planchado profesional, que cuenta con un centro de planchado, compuesto por un bidón, una plancha y un mesón o tabla para planchar.

Las planchas industriales son distintas a las comunes por su material, durabilidad y resistencia. Al estar fabricadas en acero, resisten mayor tiempo encendidas y permiten trabajar con altas temperaturas de manera continua, siempre regulando según el tipo de tela y complejidad del trabajo. En ocasiones, la plancha debe usar una base o un forro de teflón, que permite que pase el calor sin quemar o manchar la prenda.

La función del bidón que, generalmente, viene junto a la plancha, es bajar agua a través de una manguera que va conectada directo a la plancha industrial; así genera vapor continuo y es más fácil manipularla. El bidón debe estar siempre colgado en altura y tener siempre  agua destilada, nunca agua común, ya que el cloro y sarro pueden deteriorar la plancha y/o las prendas.

Una prenda bien planchada es crucial para poder apreciar su diseño, probar el calce y la calidad de confección. Una prenda mal planchada o arrugada, no permite ver detalles ni calcular bien anchos y altos, ya que en ocasiones las arrugas pueden acortar partes y dejar irregular.

Es importante que en tienda se mantengan las prendas planchadas para una correcta exhibición. Una prenda planchada habla de cuidado y preocupación, y eso es lo que tenemos por cada una de las prendas confeccionadas por PAS DENOM.